Moritz in Ruanda

Kommunikation in Ruanda

Wie alle Völker dieser Erde haben auch die Ruander ihre Ticks und Macken und es ist mir eine Freude darüber zu berichten, da ich auch weiß, dass Ruander auch gerne Spaß haben (und ich manche dieser Kommunikationsmittel gar nicht schlecht finde): Da wäre natürlich einmal die Sache mit dem „r“ und dem „l“. Wie kann man denn gerade diese beiden Buchstaben verwechseln? Gerade im Englischen? Was würden Sie auf die Frage: „Where do you play?“ antworten? Die richtige Antwort: „In der anglikanischen Kirche.“ Oder „erection“ kann auch mal „Wahl“ heißen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Gerade beim Buchstabieren kann einen dieser Verwechslungswillen richtig rammdösig machen: Sage ich „arrrrr“ (mit dem aller amerikanischsten Gerolle) kommt doch wieder ein „l“ heraus. Und ich fange auch schon an!! Und erwische mich selbst dabei wie ich „vely“ oder „rearry“ sage. Aber es ist wirklich so: Der englische Wortschatz mancher Ruander ist dreimal so groß wie bei einem durchschnittlichen deutschen Schüler (mich eingeschlossen), aber bei der Aussprache sind die Ruander teilweise sehr speziell (und werfen mir das Selbe vor). Aber man versteht sich trotzdem. Irgendwie. Dafür sagt man dann einfach „eeee“ (langer warmer Ton), ist man erstaunt oder ungläubig sagt man „e-e-e-e“ (mit Stakkato, aus dem Bauch). Probiert das mal aus, das hat wirklich Stil: Ein Gesprächspartner formuliert einen schönen Gedanken (vielleicht zum Wetter) die andere Person macht „eeee“, diese Person sagt dann auch etwas (vielleicht über das beeindruckend große Auto das gerade vorbeigefahren ist) worauf die erste Person ein erstauntes (und ungläubiges) „e-e-e-e“ von sich gibt. Auch gut zum selbst ausprobieren und ein gutes Beispiel für komplexes kommunikatives Mienenspiel ist das „Lippenzeigen“: Möchte man auf irgendetwas zeigen und fühlt sich gerade zu schwach seine Arme zu heben (oder möchte die Kommunikation ein bisschen ausgefallener gestallten) stülpt man seine Lippen zu einem Kussmund und „zeigt“ dann mit diesem in die entsprechende Richtung: „Innocent kann ich mal dein Telefon benutzen“ fragt eine (hier nicht genauer benannte) Person „Ja kein Problem das liegt da (Lippen ausstülpen, Lippen nach rechts biegen und auf den Stuhl „zeigen“, Lippen wieder einstülpen)“sagt Innocent „Äh wo genau?“ fragt diese (in nonverbalen Kommunikationsmitteln nicht versierte oder auffassungslangsame) Person“ Innocent: „DA (Lippen möglichst weit ausstülpen, mehrmals deutlich (so deutlich jedenfalls wie das mit Lippen möglich ist)auf das Telefon zeigen, Lippen wieder zurückziehen und einstülpen)!“. Was mich auch ein bisschen wundert ist, dass Ruander bei gesellschaftlichen Anlässen auf besonders steife, langweilige und emotionslos vorgetragene Reden stehen. Bis jetzt hatte ich eher die Deutschen als Meister dieser Klasse gesehen. Bei all den Trauer, Festtags, Konfirmations und sonst wie gearteten Reden deutscher Onkel, Bürgermeister oder sonst wie wichtigen Personen, mit Pult, Zettelsammlung und ausdruckslosem Gesicht, hatte ich doch in Ruanda eine etwas lockere Art erwartet. Ich habe echt keinen blassen Schimmer warum denen das so gefällt. . . . Nein ich kann es wirklich nicht sagen. Somit ist die Kommunikation Ruandas immer noch ein Geheimnis, dessen tiefste Tiefen ich wahrscheinlich nie erreichen werde.

Politisches (erster Teil)

Was macht man mit solchen Tagen? Es ist Flaute und es scheint als ob sich auch in Zukunft nichts mehr bewegen würde (und solche Tage gibt es häufiger mal hier in Ruanda). „Sollen wir zu „Inzozi nziza“ gehen?“ schreibe ich eine SMS an meinen Freund Fabien. Und 10 Minuten später treffen wir uns an dem Tor zur Kirche und gehen gemeinsam zu der Eisdiele.

Wenn man eines in einer Subsaharaprovinzhauptstadt nicht erwarten kann, dann ist es wohl eine Eisdiele, die neben Milcheis mit Granolatopping, auch Bananenkuchen und Cookies verkauft. Dieses etwas verrückte Café ist aber auch eine Art Hafen für viele Weiße die nach Butare kommen.

Schon von weitem sehen wir draußen, auf Plastikstühlen sitzend, fröhlich Fruchtsaft schlürfende oder Eis essende internationale Gäste. Wir schaffen es noch nicht einmal die Terrasse zu betreten, da begrüßt uns schon Jan, ein selbstständig in Kigali arbeitender Deutscher, der uns mitteilt, dass wir gerade eine Gruppe von 8 deutschen Volontärinnen verpasst hätten. Am gleichen Tisch sitzt auch Nick aus England mit seinem Bruder Tim aus Kanada, mit denen ich kurzerhand einen Ausflug in den Nyungwepark ausmache. Ohne uns wieder festzuquatschen schaffen wir es bis vor die Theke und bestellen zwei große Becher Vanilleeiscreme. Zurück am Tisch verabschieden sich Jan, Nick und Tim und ich bemerke eine andere deutsche Frau, die ich schon einmal in Kigali im Immigration Office gesehen habe. Sie sei schon seit 10 Uhr morgens in Inzozi nziza (es ist mittlerweile 17 Uhr abends) und hätte die ganze Zeit mit verschiedenen Leuten geredet, bemerkt sie selbst erstaunt als wir sie ansprechen. Während ich noch fasziniert bin, dass jemand 7 Stunden im gleichen Café sitzen kann, fragt sie Fabien: „Und was machst du hier in Butare?“ „Ich bin Student im Fachbereich Psychologie“ antwortet er. „Und was hältst du von dem FARG Programm (Unterstützung für Genozid Überlebende)?“ fragt sie überraschend schnell auf diese Aussage Fabiens hin. Ein bisschen unsicher auf diese konfrontative Frage antwortet er, dass er es eigentlich ganz gut fände. „Und darf ich fragen was du machst?“ frage ich sie, beginne mit meinem Eis und der Vorahnung auf ein interessantes Gespräch. „Ich schreibe meine Thesis für Genderstudies über die Verarbeitung von Vergewaltigungen von Frauen im Kongolesischen Krieg. Dafür habe ich auch eine Zeit lang in Bukavu gewohnt (das liegt am Südende des Kivusees an der Grenze zu Rwanda), allerdings habe ich nach einiger Zeit gemerkt, dass es einfach zu verrückt ist dort zu leben! Der Vater der Familie bei der ich untergebracht war, hat mich gebeten lieber woanders zu wohnen, da ich seine Familie gefährde! Und zwar ist es so, dass die komplette Nachbarfamilie umgebracht wurde, weil sie reich geworden sind und Erpressern davon nichts abgeben wollten. Und eine Weiße zu beherbergen suggeriert unweigerlich, dass man auch reich wäre“. „Ja der Kongo ist verrückt“ sagte Fabien, „aber hier in Ruanda hat sich einiges verbessert und auch die politische Situation ist viel besser“. „Das stimmt schon“ sagt Miriam (die ich zwischenzeitlich noch nach ihrem Namen fragen konnte) „es läuft vieles gut hier in Ruanda. Paul Kagames Politik ist sehr erfolgreich, wie z.B. das Plastiktütenverbot und der Kampf gegen Korruption. Aber was mich interessieren würde: Würdest du ihn wählen wenn Morgen die nächste Wahl wäre?“. Fabien überlegte ein bisschen bevor er antwortete, dann sagte er: „Paul Kagame hat ja schon zwei Amtsperioden hinter sich und eine dritte wäre nach unserem Gesetz illegal. Abgesehen davon würde ich ihn schon unterstützen, insbesondere wegen seiner sehr erfolgreichen Politik“. „Ja, das ist wirklich die Frage: Ob Kagame, ich glaube das wird im Jahre 2017 sein, sein Präsidentenamt freiwillig abgeben wird. Aber noch zu einer anderen Sache: Laut eines UN- Berichts exportierte Ruanda um die 10 Tonnen Diamanten pro Jahr, die aber nicht aus den eigenen Ressourcen stammen können. Ich vermute das die immer noch aus dem Kongo kommen.“ „Das glaube ich nicht“ wehrt Fabien scharf ab. „Aber in Cyangugu (das liegt direkt neben Bukavu auf der ruandischen Seite der Grenze) sieht man nachts kleine Boote über den Kivusee fahren, ungekennzeichnet und scheinbar heimlich. Du kannst nicht bestreiten, dass Ruanda viel vom Kongo profitiert hat, besonders während der Kongokriege. Aber warum glaubst du nicht, dass das nicht sein kann?“. „Dafür muss ich weit ausholen“ sagt Fabien „aber wenn ihr genug Zeit habt…?“ wir nicken beide und so fängt er an…

Geschichtliches (zweiter Teil)

„Vor diesen ganzen Kriegen und bevor das alles passiert ist waren Ruanda und Kongo sehr gut befreundet, besser als mit den ganzen Ostafrikanischen Staaten. Vor dem Genozid von 1994 waren aber schon viele Tutsis in die Ostafrikanischen Länder geflohen und haben besonders in Uganda sehr nützlich Kontakte zum Militär geknüpft: Viele Generäle wurden von Ruandern gestellt und das diese Ruander dann immer mal wieder Waffen für den eigenen Bedarf sichergestellt haben, ist da nur verständlich. Schließlich konnten sie in Uganda eine Guerilla Miliz zusammenstellen und damit einen kleinen Teil des Nordens Ruandas einnehmen. Dort gibt es sehr viel Wald zwischen den Vulkanen und durch ihre genauen Kenntnisse des Terrains konnten sie die Truppen der Hutu-Regierung immer wieder abwehren. Die Angriffe durch die Tutsi- Milizen (oder auch RPF: Rwanden Patriotic Front) waren aber gleichzeitig Grund für extreme Hutus den Unmut über die verbleibenden Tutsis im Land zu schüren. Allerdings hat sich der damalige Präsident Ruandas, Juvénal Habyarimana, dazu entschieden Friedensverhandlungen mit der RPF aufzunehmen und ist aus diesem Grund nach Tansania gereist, um dort die Führenden RPF-Generäle zu treffen.

Bei seiner Rückkehr wurde er in seinem Flugzeug zusammen mit dem Präsidenten des Nachbarlandes Burundi abgeschossen. Daraufhin eskalierte die Gewalt noch am gleichen Abend (der sogenannte „Genozid gegen die Tutsis“ begann) und die RPF sah sich gezwungen ganz Ruanda einzunehmen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und auch vor allem wegen ihrer geringen Zahl dauerte es ein paar Monate bis sie schließlich Kigali und auch den Rest des Landes eingenommen hatten. Viele Hutus waren derweil in den Kongo geflüchtet, darunter nicht nur Extremisten sondern auch große Teile der Bevölkerung die eine Rache der Tutsis fürchteten. Die Flüchtlingscamps im Ostkongo (mit mehr als 1 Mio. Flüchtlingen) wurden zumeist von extremen Hutus kontrolliert (genannt Interahamwe). Diese führten nicht nur Attacken auf den Staaten Ruanda sondern schürten weiterhin Propaganda gegen die im Kongo lebenden Tutsis. Auch machte sich in Kinshasa, der Hauptstadt des Kongos, Unmut gegenüber allen Ruandern breit, die ja verantwortlich sind für die Probleme in der sehr Rohstoffreichen Kivu-Provinz. Dann, sozusagen als Rettungsaktion gegenüber den Flüchtlingen Ruandas sah sich die neue Regierung Ruandas gezwungen den Kongo anzugreifen, um insbesondere die Rebellen in den Flüchtlingslagern zu besiegen. Die Extremistischen Hutus flüchteten nach Westen in Richtung des Flusses Kongo, sobald die RPF (oder eher deren Nachfolgetruppen) erfolgreich angriffen und verbündeten sich mit Mobutos Truppen, der Nationalarmee von Kongo (Mobuto Sese Seko wird gemeinhin als der schlimmste Diktator Afrikas gesehen). Schließlich entschied sich die RPF den Kongo anzugreifen (wahrscheinlich auch um Ressourcen sicherzustellen) und die ruandischen Flüchtlinge zurück in ihr Land zu führen. Die RPF schaffte es dabei sehr schnell die Kongolesische Armee und verbleibende Hutu-Milizen zu besiegen und sogar Kinshasa einzunehmen. Mobuto wurde gestürzt, eine ruandafreundliche Regierung unter der Leitung von Laurent-Désiré Kabila eingesetzt und ruandische Truppen in der Kivuprovinz wurden per Dekret geduldet, bevor Ruanda sich aus dem Kongo wieder zurückzog (dies wird als der erste Kongokrieg bezeichnet und ist quasi nur ein Vorspiel zum großen zweiten Kongokrieg).

Geschichtliches (dritter Teil)

Ähnlich wie nach dem Deutsch-Französischen Krieg, war das Verhältnis zwischen Ruanda und Kongo nach dem Krieg nicht gerade gut. Auch Kabila, der zwar selbst kein Ruander war, aber Ruandern seine Präsidentschaft verdankte, störte sich wohl besonders an dem großen Einfluss Ruandas in die Politik Kongos (wichtige Minister waren ruandaphon oder Ruander: z.B. James Kabarebe, als neuer Generalstabchef Kongos), die Rohstoffausbeutung durch Ruanda und die Präsens ruandischer Truppen in der Kivu-Provinz (auch die Bevölkerung Kongos war sehr unzufrieden und ist wahrscheinlich mitverantwortlich für den Politikwechsel Kabilas). Auf jeden Fall tat Kabila zwei Dinge die zum Ausbruch des zweiten Kongokriegs führten: Nachdem er schon länger versucht hatte den Anteil der Ruander an der Politik im Kongo zu verkleinern, schürte er Propaganda insbesondere gegen die im Kongo lebenden Tutsis, bis hin zu seinem Erlass, dass alle Ruander das Land verlassen müssen.

Wohl wissend, dass dies zu einem weiteren Konflikt führen würde, wandte er sich an die Interahamwe (die alten Hutuextremisten, die in den Kongo geflohen waren) und gleichzeitig auch an alle möglichen anderen Staaten, um Verbündete für diesen Krieg zu finden. Der aus Kinshasa geflohene alte Verteidigungsminister James Kabarebe hatte allerdings noch die Kontrolle über manche Truppen des Kongo, besonders in Bukavu und in Goma (also in zwei Städten am Kivusee) und von dort startete schon bald, mit der Unterstützung von Ruanda eine Rebellenarmee, die kurz darauf auch nicht unwesentlich von Uganda unterstützt wurde. Nach anfänglichen Erfolgen und Vorstößen in den Westen, in Richtung Kinshasa, griffen die nördlichen und südlichen Nachbarn des Kongos wie die zentralafrikanische Republik, Tschad, Angola, Namibia und Simbabwe (denen Kabila große Mengen an Rohstoffen versprochen hatte) auf der Seite des Kongo in den Krieg ein, wobei besonders Angola und Simbabwe es schafften den ruandisch-ugandischen Rebellen zuzusetzen. Als dann auch noch das Bündnis zwischen Uganda und Ruanda zerbrach, wurde aus dem zweiten Kongokrieg ein zermürbender Stellungskrieg, der erst mit dem Tod Laurent-Désiré Kabilas (durch einen Attentat) und internationalen Druck beendet wurde (Nachfolger wurde sein Sohn: Joseph Kabila). Als dritter Kongokrieg wird dann schließlich der Kampf des Rebellenführers Laurent Nkunda bezeichnet, der die problematische und quasi außerhalb des Einflusses von Kinshasa stehende Kivu-Provinz mit seinen Tutsirebellen angriff und terrorisierte. Auf internationalen Druck und natürlich auch auf den Wunsch Kongos hin, wurde Nkunda (der zuvor von Ruanda unterstützt wurde) abgesetzt und in Ruanda eingesperrt. Daraufhin verbesserte sich zum ersten Mal seit dem Genozid 1994 die Beziehung von Ruanda und Kongo wieder. Außerdem wurde in der letzten Zeit der Rohstoffschmuggel aus dem Kongo unterbunden, es wurden sogar große Mengen an Rohstoffen in den Kongo zurückgeführt. Deshalb glaube ich nicht, dass Ruanda immer noch Diamanten aus dem Kongo vertreibt.“

Sehr nachdenklich verlasse ich mit Fabien die Eisdiele. Es ist inzwischen Dunkel geworden und auf der Straße sind viele Ruander auf dem Heimweg. Ob sie wissen das Ruanda mit dem gerademal 80 km entfernten Kongo in den letzten 15 Jahren drei Kriege geführt hat. Tatsächlich wissen viele Leute nur von sehr wenig oder haben nur sehr subjektive Informationen von Freunden und Verwandten. Denn obwohl in Ruanda gerade sehr viel gut läuft, ist es hier mit der Pressefreiheit nicht viel her. Das liegt wohl besonders daran, dass es zur Rolle Ruandas in den drei Kongokriegen noch einiges zu klären gibt. Aber dafür ist die Politik und Diplomatie Ruandas, meiner Meinung nach, um einiges interessanter als die deutsche.

Zur Information des Lesers: Nicht alles, wie es hier steht, wurde von meinem Freund Fabien so gesagt. Vieles habe ich noch selbst recherchiert, allerdings habe ich seine Zustimmung vor der Veröffentlichung dieses Artikels eingeholt.

Visum und Party in Kigali

Ich bin ein bisschen skeptisch ob das funktioniert. Fabien und ich stehen nämlich um 3 Uhr Nachts, in irgendeiner Seitenstraße Kigalis, zwischen mehreren alten Bussen und Geländewagen. Und wir warten darauf, dass uns Fabiens Freund, Vincent, abholt (der, wie ich annehme, zu dieser Zeit schläft). „Warst du denn schon mal bei ihm?“ frage ich Fabien, dessen Gesicht fast in der Dunkelheit verschwindet „oder hast du wenigstens seine Hausnummer?“. Fabien lacht auf, da es in Kigali weder Hausnummern noch Straßennamen gibt „Nein, aber mach dir keine Sorgen.“ Beruhigt er mich und fünf Minuten später erscheint auch ein stämmiger Mann im Bademantel. „Das ist ein bisschen wie im Film“ denke ich mir als wir in Vincents Bude ankommen, er uns gute Nacht wünscht und ich mich zwischen Fabien und einem Unbekannten schlafen lege. Es ist das erste Mal, dass ich zu dritt in einem Bett schlafe, mit einer Decke und ohne Kopfkissen. Das war auch die erste Party in Kigali. Das ist ein echtes Erlebnis, denke ich mir und schlafe zufrieden ein.

Am übernächsten Morgen stehen Ilva und ich vor dem Immigration Office in Kigali. Ein großer, silberner Geländewagen fährt vor und heraus kommt der Bischof. Der Bischof ist eine gesellschaftliche Institution. Seine Kontakte reichen in jeden Winkel Ruandas und fast um die ganze Welt. Von seiner kräftigen Stimme bis zu seinem schicken Auto ist er eine ehrbare Persönlichkeit mit einer mächtigen Ausstrahlung. Die Hilfe dieses Mannes ist es, die Ilva und mir letztendlich doch noch Erfolg bei der Beschaffung unserer Visa in Aussicht stellt. Er ist ganz der Väterliche, begrüßt uns enthusiastisch und beruhigt seine Schäfchen, dass er das mit den Visa schon regeln wird. Wir unterhalten uns noch ein bisschen und schon bald hat der Bischof das Privileg direkt vorgelassen zu werden und erklärt der Dame im Immigration Office, warum wir unsere Visa besser doch bekommen sollten. Ist das soweit geregelt, nimmt er uns noch mit in die Innenstadt und lädt uns auf einen Kaffee ein. Kigali ist eine große Stadt und trotzdem kommen immer wieder Leute an den Tisch in unserem Café und begrüßen den Bischof. „Das ist mein Sohn“ sagt dieser dann und unser Besucher fühlt sich in besonderem Maße geehrt und bestätigt, dass der Bischof für ihn eine ganz besondere Person sei.

Am nächsten Morgen (ich habe gerade die Finger voller Dreck, da ich auf der Farm Bäumchen pflanze) bekomme ich die Nachricht, dass mein Visum bereit zur Abholung ist. Dass es mit dem Visum dann so schnell funktioniert, hätte ich dann doch nicht erwartet (ich habe nämlich schon einmal einen ganzen Monat auf eine Nachricht von Immigration Office gewartet, obwohl diese meine „Freunde“ auf Facebook sind).

Basic Cooking

Wie schon gesagt ist Ruanda das Land der tausend Hügel. Gerade beim Buffet im Restaurant wird das besonders deutlich. Da man sich nicht nachnehmen darf und besonders Studenten jeden bezahlten Franc auskosten möchten sind die Teller entsprechend gefüllt: Mit kneteartiger Kassava (Maniok) Paste, Kochbananen (langweiliger als rohe Kartoffeln), Bohnen, Reis, Spaghetti und Pommes entstehen teilweise beeindruckende Berge aus Essen. Aber es ist immer das gleiche und als Freund gesunder Variation bin ich da doch froh, dass ich für mich selbst kochen kann.

Heute ist ein besonderer Tag: Nicht nur weil Björge (aus Gießen, mit dem ich gewöhnlich koche), Ilva und Antti (ein Finne) zu Besuch bei mir sind und auch nicht weil schönes Wetter ist. Nein es ist gerade deswegen eine besondere Situation, weil wir vier in der Nähe meiner Wohnung vor einem toten Huhn stehen. Wir sind alle ein wenig verstört und fühlen uns ein bisschen von Fabien alleingelassen, der zum Glück noch selbst das Werk vollbracht hat. Ich reiße mich aus meiner Starre und hole kochendes Wasser, um damit die Federn zu entfernen. Ilva und Björge helfen schließlich mit (Der Finne beobachtet lieber) und es ist gar nicht so schwer das Huhn zu rupfen, es hat sogar wie auch gewöhnliches Kochen etwas Meditatives. Wir alle vier haben so etwas im Grunde noch nie gemacht und so ist es ein bisschen Faszinierend und Makaber, dass ich weiteren Anweisungen aus meinem SAS Survival Guide vorlese und wir gemeinsam das Huhn zu dem verarbeiten, wie wir es aus dem Tiefkühlfach bei Lidl kennen. Zurück in der Küche erklären Björge und Antti, die beide Medizin studieren, uns die Organe. „Das hier ist eine Niere“ sagt Björge und hält die kleine Bohne in der Hand „und hier ist das Herz“. Es ist klein und von Äderchen umgeben. Die Leber sieht ein bisschen aus wie ein dunkelroter und kleiner Kombukapilz. Es ist wunderlich all diese Dinge zu sehen, zu betasten und ihre Funktion erklärt zu bekommen. Dass dieses fast erbsengroße Herz ein ganzes Huhn versorgen kann finde ich erstaunlich.

Zum ersten Mal habe ich es mir komplett verdient gebratenes Huhn zu essen und mit einer Marinade aus meinem Kochbuch „Basic Cooking“ schmeckt es auch richtig gut. Aber ein bisschen kann ich auch Mac verstehen. Sie ist Amerikanerin, Vegetarierin und hat heute Geburtstag. Unser Geschenk war es deshalb das Huhn an meinem Haus zu schlachten. Mit Huhn, Reis, Bananenkuchen und vielen Spaghetti feiern wir noch in die Nacht hinein und ich bin auch ein bisschen erleichtert wenn die folgenden Kocherlebnisse für mich weniger ungewöhnlich sind.

Vielen Dank an dieser Stelle an die Firma Robuso, für die vielen Messer und Scheren, die als Gastgeschenke oder eben für jene besonderen Anlässe sehr nützlich sind.

Das studentische Leben.

Ich versuche mich nicht zu bewegen. Denn sobald ich mich in diesem Bett auch nur auf die Seite drehen würde, gäbe es ein Knarzen das Valeri sicher nicht einschlafen könnte. Aber er steht sowieso nochmal auf um seine Schuhe zu reinigen und ich nutze die Gelegenheit und verändere meine Position. Valeri studiert Linguistik und ist soweit ich weiß immer gut gekleidet. Dieser Typus von Student beeindruckt mich sehr, auf dem Land aufgewachsen, alle Examen erfolgreich bestanden ist er in Butare, der Universitätsstadt, auf sich allein gestellt. Nur wenige Studenten werden unterstützt und müssen so neben der Uni für wenig Geld arbeiten, schlafen zu zweit in einem Bett, zu viert in einem Zimmer. Der Student hier in Ruanda ist ein Überlebenskünstler, will außerdem die Welt oder zumindest Ruanda ändern und schafft es trotzdem auf Äußerlichkeiten zu achten (und zu studieren).

Eines Abends hatte ich gerade mit Exodus (er studiert Statistik) in einer sehr preiswerten Gastronomie gegessen (so preiswert dass ich als Weißer wie ein Außerirdischer angeguckt wurde). Da treffen wir auf Frank, fast so groß wie ich, mit einer tiefen Stimme, stellt er sich vor. Und legt mir schon bald seine Lebensziele dar: Er hätte gerne ein großes Auto, einen guten Job und viele Kinder, ist sich aber nicht sicher ob ihm Ruanda dies bieten kann (bis auf letzteres). „Meistens ist es leider so, dass man wenn man viel Geld verdient, die Familie vernachlässigen muss, aber viele Kinder zu haben finde ich da besser“ wende ich ein. „Das mit den Kindern ist ja auch kein Problem (wie gesagt) aber für ein Auto oder einen guten Job reicht unsere Wirtschaft hier einfach nicht aus“ sagt Frank eindrücklich. „Ich denke schon das sich in Ruanda etwas bewegt: durch die Studenten“ meint Exodus, „Mit der Zeit wird unsere Wirtschaft wachsen.“ „Aber wir sind nur so wenige. Die Gesamtheit muss sich ändern“ schließt Frank. Nach zahlreichen Vergleichen mit Deutschland gehen wir schließlich auch schlafen, angeregt und begeistert von unserer Diskussion (die sicher nicht die letzte ist).

Die Schule. Ein Zuhause.

„Weißt du wo Aphrodice ist?“ frage ich einen Schüler in Rusatira. Ich stehe am Eingang zum Schulhof kurz nach den heutigen Examen und würde doch gerne einen Blick auf dieselben meiner Matheschüler werfen. „Der badet gerade, glaube ich“ sagt der Schüler und bietet trotzdem an mich zu ihm zu führen.

Morgens hatte ich die Examen beaufsichtigt. Ich war glaube ich noch niemals so sehr Lehrer gewesen. In dieser großen Halle der Schule saßen in sechs Reihen mehr als hundert Schüler, hochkonzentriert vor eher provisorisch wirkenden Aufgabenzettelsammlungen (und diese zu verteilen war auch nicht gerade strukturiert vor sich gegangen). Ich versuche derweil gemessenen und würdevollen Schrittes durch die Reihen zu schreiten, abschreiben unterbindende Blicke schweifen zu lassen und meine Route so zu wählen, dass alle Meldungen mit klausurbögen bedient werden. Ich fühle mit den Schülern, da ich nie ein großartiger Klausurenschreiber war und hier werden die Schüler am Ende jeden Schuljahres in jedem Fach geprüft. Zusätzlich muss die neunte und zwölfte Klasse noch die nationalen Examen bestehen (wer dann auch noch zur Universität zugelassen wird gehört mit Sicherheit zu den schlausten Köpfen Ruandas).

Abends verstärkt sich die Zeltlageratmosphäre des Schulgeländes noch, wenn die Lehrer gemeinsam zu Abend essen und die Schüler langsam in ihre Betten verschwinden. Besonders die Dunkelheit macht mein Erlebnis hier zu übernachten eindrucksvoll, insbesondere natürlich die Sterne und die Tatsache das wir am nächsten Morgen um 4:30 Uhr in den Norden Ruandas zu einem Ausflug aufbrechen werden.

United Nations

Vier Läufer Tim, Demian, Fabien und ich, aus vier Nationen Australien, Frankreich, Ruanda und Deutschland bezwingen die tausend Hügel Ruandas. Zum einen ist das natürlich Sport und zum anderen erfreut und zerstreut das die Einheimischen, besonders Kinder, die gerne mal ein bisschen mitlaufen oder ein Gespräch anfangen.

Gerade am Anfang hatte ich keine Chance zu antworten da mich die Höhenluft ganz schön in Atem hielt, langsam geht es aber und ich sage „I’m … fine … thank … you“. Danach haben wir dann bei Demian gegessen (ich hab noch geduscht, weil es so viel leichter ist das kalte Wasser zu ertragen), Demians und Tims Kinder spielen miteinander, sprechen in ihrer jeweiligen Sprache und verstehen sich doch. Derweil genieße ich französisches Essen, italienischen Wein und den französischen Akzent.

Butare kommt mir manchmal wie ein internationaler Treffpunkt vor und auch die UNO mit WFP und UNICEF sind sehr präsent. Ganz besonders liebe ich übrigens die Amerikaner, einfach weil sie so schnell begeistert und einfühlsam sein können und sie haben die interessantesten Geschichten zu erzählen: z.B. wie man Mitten in Afrika sein Auto mit Ketchup reparieren kann oder voller Mitleid Geschichten über Unfälle in ihrer Heimat. Aber auch besonders außergewöhnliche Fälle im Krankenhaus, denn alle Amerikaner (die ich hier getroffen habe) sind Ärzte.

Eine Hochzeit

„Wie lange geht denn so eine Hochzeit?“ frage ich Theogene, dessen Cousine heute heiratet. Wir frühstücken noch gemeinsam um danach aufzubrechen „Wir beginnen um 8:00 Uhr und dann bis 16:00 Uhr spätestens bis 18:00 Uhr“. Danach wollte ich nämlich noch die Australier besuchen, ihnen sage ich vorsichtshalber, dass ich erst um 19:00 Uhr komme.

Geschäftigkeit erfüllt das Haus der Familie. Aus ganz Butare versammeln sich hier Leute um gemeinsam zu den Feierlichkeiten gebracht zu werden. Wichtige Persönlichkeiten sind gekommen: Der Kanon des Bistums, Pastoren, Professoren und allerlei andere Angestellte der Kirche. Alle in Anzug mit Krawatte und hübschen Kleidern, wie es sich gehört. Aber trotz der festlichen Aufmachung quetschen sich bald, da der Fahrer schon wartet, 18 Personen in einen Minibus. Die unangenehme Fahrt lässt sich einfach nicht vermeiden, wenn die Hochzeit auf dem Land stattfindet. Und selbst wenn dann, bei Regen, das ganze Fest zur Schlammschlacht wird, wäre dies kein Grund nicht seine Lackschuhe anzuziehen. Ich halte mich an Theogene und fahre etwas später, worüber ich sehr froh bin, denn die längere Fahrt auf Feldwegen, die Hügel hoch und runter, kann in so einem engen Bus schon mal Schweißtreibend sein.

Und obwohl wir dann schließlich, nach weiteren Verspätungen, nur zu fünft in einem weiteren Minibus sitzen, muss dieser bei manchen Steigungen ein paarmal ausholen, um (wie bei dem Spiel mit der Kugel auf einem Holzbrett mit Löchern) den einzig richtigen Weg zu finden und allen Schlaglöchern, Steinen und Bäumen auszuweichen. Lebendige Hindernisse und ab 18:00 Uhr auch Dunkelheit erhöhen den Schwierigkeitsgrad nicht unwesentlich.

Menschenmassen empfangen uns, besonders mich als Weißen. Nach einem kurzen Rundgang ums Haus setze ich mich. Ich merke bald: je wichtiger die Personen, desto näher sitzen sie am Brautpaar. Die Armen Dorfbewohner der Umgebung müssen dagegen stehen. Als Weißer habe ich selbstverständlich einen Platz direkt neben den Pastoren zu meiner linken und den Trauzeugen zu meiner rechten. Unter einem Holzverschlag, quasi am Hang, warten wir, unterhalten uns, oder lauschen dem Chor, der traditionell das Fest begleitet. Da der Bräutigam auf sich warten lässt, lerne ich Pastor Valentin näher kennen. Mit seiner Brille und seinem zutraulichen Lächeln macht er sowieso einen freundlichen Eindruck. Zuhause hat er noch eine 9 Monate alte Tochter und seine Frau, die leider verhindert ist, was wir beide sehr bedauern. Ansonsten beobachte ich die Umgebung: Vor mir steht ein blaues Fass und rechts von mir, die einzig gepolsterten Stühle, scheinen für das Brautpaar zu sein. Es ist eine typisch Ruandische Umgebung. Das Haus, nach deutschen Maßstäben eine Hütte, liegt etwas unterhalb des roten braunen Feldweges. Ein Unterstand für die Gäste wurde aus Ästen, Bambus und Plastikplanen errichtet. Auch bemerke ich, dass die Ruander für das Warten geboren zu sein scheinen, denn ich kann schon bald nicht mehr sitzen und habe noch einen der besseren Stühle. Da kommt er endlich, zuerst der Vater des Bräutigams, ein stämmiger Herr mit markantem Gesicht. Mit Kanon Etienne, dem Vertreter der Brautseite, beginnt er sich zu unterhalten, zuerst über belangloses, aber dann über ein schönes Mädchen das er zufällig gesehen habe (dies scheint die Braut sein). Daraufhin wird (alkoholfreies) Sogum Bier aus dem blauen Fass getrunken, eine milchig trübe und hellbraune Flüssigkeit, die unaufhörlich blubbert und das Gespräch behandelt nun vor allem Kühe, Symbol für Reichtum und besonders wichtig für das Auskommen der neuen Familie. Es ist ein interessantes und lustiges Gespräch, Schade nur, dass sich die besten Witze (gemessen an der Resonanz des Publikums) nicht übersetzten lassen. Auch wenn Pastor Valentin versucht mir zu erklären das es irgendetwas mit dem Durchmesser eines Kreises zu tun hat, wobei ich mir beim bestem Willen nicht vorstellen kann was daran so lustig sein soll.

Bis dann alles ausgehandelt ist, eine echte und verstörte Kuh das Publikum aufgemischt hat und die ganze Gesellschaft zur Kirche verfrachtet wurde, ist es schon später Nachmittag geworden. Obwohl die Ruander teilweise stark an Ihrer Kultur festhalten, werden manche westlichen Dinge doch gerne angenommen und meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben. Dazu gehören unter anderem Handy, Zahnstocher und Softdrinks. Sodass, während manche noch in der Kirche in ihren Zähnen stochern, Strohhalme an alle verteilt werden und zur Feier des Tages Cola, Fanta und Sprite (für das Brautpaar am Altar in Weingläsern) gereicht werden. Vor seiner Predigt versendet der Pfarrer noch schnell ein paar SMS und ich hoffe doch irgendwie früher zurück zu kommen, denn gleich geht die Sonne unter. Da geschieht es: Hier in der Kirche fernab von der nächsten befestigten Straße, treffe ich verwunderlicher Weise einen weiteren Weißen und denke mir direkt, dieser könnte auch Albert Schweizer sein. Damit lag ich gar nicht so falsch denn Benoit, ist Direktor einer privaten Universität, hat Mathe, Literatur und Theologie (mit Doktor) studiert und spricht auch Deutsch fließend, da er Schweizer ist. Es war ein Glück, dass ich es noch geschafft habe mit ihm zurück zu fahren, während es dunkel wurde. Da es auf dem Land ja so gut wie keine Lichter gibt und die Hochzeit dann noch länger würde.

Um halb zwölf Nachts kommt Theogene dann noch bei mir vorbei und bringt mir meine Sachen (was absolut nicht nötig gewesen wäre, aber er hat ein unwahrscheinlich starkes Pflichtgefühl). „Wann bist du denn jetzt von der Hochzeit zurückgekommen“ frage ich und versichere ihm, dass ich noch nicht geschlafen habe „Gerade eben. Es gab noch Probleme mit dem Minibus, weil dieser steckengeblieben ist und der Fahrer im Dunkeln länger gebraucht hat um Hilfe zu holen“. Was für ein Glück ich doch hatte um 18:30 Uhr zurückzukommen und nicht um kurz nach 23 Uhr. Mit so einer Verspätung hätte dann selbst ich nicht mehr gerechnet.